“La clave del éxito es trabajar en lo que uno sueña, ser emprendedor y aceptar los desafíos”

Se podría decir que es uno de los zapateros más famosos de la Argentina, pero Ricky Sarkany es mucho más que eso, es un empresario exitoso con ciento de locales (entre propios y franquicias) en América latina.

También llego a Europa de la mano de las esposas de Lionel Messi y Luis Suárez; pero no se quedó en eso sino que está buscando abrir el mercado pero la venta online permite que en cualquier parte del mundo haya una persona calzada con un Sarkany.

Mediante una articulación de la vicegobernación de Chaco, la Unión Industrial y el Instituto de Turismo, el empresario conoció las artesanías de mujeres de Miraflores y acordó trabajar en conjunto con todas las asociaciones de la ruta.

Durante su visita a Resistencia, y antes de la charla para emprendedores que realizó en el Hotel Amerian, el diseñador Ricky Sarkany se reunió con mujeres artesanas y se comprometió a brindarles herramientas de comercialización de sus productos y a trabajar en conjunto para incorporar esta producción chaqueña a su marca.

En el encuentro, del que también participó el vicegobernador Daniel Capitanich, el presidente de la Unión Industrial del Chaco Andrés Irigoyen y la presidenta del Instituto de Turismo Mora Dicembrino, el diseñador habló de la importancia del valor agregado y de la posibilidad de que este primer contacto pueda derivar en una fuente laboral que revalorice el trabajo de las mujeres.

Las artesanas que se entrevistaron con el diseñador son Mariza y Verónica Rojas, dos mujeres emprendedoras de Miraflores que pertenecen a la Asociación N’Texanaxaqui (que en Qom significa Tejidos), que forma parte de la Ruta de la Cultura Qom.

“Vinimos en representación de todas las mujeres de la ruta de la Cultura Qom, a mostrar lo que estamos haciendo, nuestros trabajos y que nos ayuden a difundir lo que nosotros hacemos. Agradecemos la posibilidad mostrar nuestro trabajo”, comentó Mariza.

Cabe destacar que durante la charla le entregaron un cristo crucificado, tallado en palo santo a mano, al diseñador para que llegue a Lionel Messi. Sarkany se comprometió a entregarlo y reproducir por las redes el momento.

En una charla exclusiva con NORTE conto cómo ve la crisis que se vive en Argentina, cuál es la clave del éxito y cómo se convirtió en la cuarta generación familiar de zapateros.

-¿Cómo fue el proceso para convertirse en una de las marcas más conocidas?

-El primer recuerdo con zapatos es de cuando tenía dos años. Mi papá hacía sus diseños en una mesa de dibujo y luego recortaba moldes en cartulina. Con los restos de cartón yo hacía zapatos en miniatura. Lo imitaba. En esa época (llegó a la Argentina en 1950), al lado de cada artesano, había un artesanito. Esa era la forma de transferir el oficio.

-Sos la cuarta generación de una familia de zapateros, tus hijas van por la quinta, ¿se trasmite esta pasión?

-Llegué a esta profesión por transfusión sanguínea. Además de mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo ya hacían zapatos en Budapest. Allá, mi papá diseñaba y confeccionaba para mujeres del espectáculo, referentes de la moda. Ese estilo de exposición en el trabajo viene de él. Pero no de lo que vi de chico porque en la Argentina se dedicó a la venta mayorista, y realmente hacía lo que le pedían, no lo que le gustaba diseñar. Cuando fui más grande teníamos discusiones eternas, yo quería que se animara a venderle a la mujer.

-¿Cómo terminaron esos diseños de tu padre en hoy ser marca propia?

-Él era mayorista porque decía que era más fácil venderle 1000 pares de zapatos al dueño de una zapatería que un par a una mujer. Y tenía razón. Pero traía de Europa ese arte de convertir un zapato en algo especial, un talento que el comerciante del momento no apreciaba. Cada temporada, además de los encargos clásicos, diseñaba seis pares propios y se los ofrecía; pero en esa época la moda no estaba de moda y la gente solo usaba zapatos para no pisar el piso. Después los tiempos cambiaron, entre peleas y enojos familiares, llegamos a abrir las puertas de nuestra propia marca y con mucho esfuerzo nos fuimos haciendo nuestra propia marca.

-¿Hay una clave para el éxito?

-Se tienen que combinar conocimiento, experiencia e innovación. Mí costado innovador lo heredé de mi padre, que siempre decía: Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó.

-¿Cómo cambió el negocio de la moda?

-La tecnología te pone en tiempo real. Antes había que hacer un estudio de mercado para saber si tenían buen rumbo, ahora subo una foto a Instagram y al instante tengo un montón de gente que me dice si les gusta o no. Es fundamental dejar de pensar de la manera tradicional, buscar que los jóvenes nos enseñen y saber que para asombrar hay que asombrarse. Además hay que ser tan creativo con el diseño como con la comunicación.

-¿cuál es el desafío de la marca, a dónde quieren llegar?

-El desafío es hacer un primer pie con el local físico y vender a través de la plataforma on line europea en otros destinos del mundo como Qatar, Singapur y Londres. Asimismo y gracias a la mediatización de la apertura de Barcelona, estamos lanzando nuestra plataforma de productos de Argentina para vender a toda Latinoamérica por lo cual una persona va a poder comprar al mismo precio en cualquier lugar de la región.

-¿La apuesta al mercado externo es una respuesta a la situación económica del país?

-Antes nos quejábamos porque no podíamos importar y hoy lo hacemos porque se puede, aparentemente, importar más de la cuenta y corre riesgo la fuente de trabajo. Los empresarios siempre tenemos una razón para quejarnos. Por eso tenemos que aceptar las condiciones de mercado y luchar para hacer nuestra mejor jugada.

-¿Cuál sería hoy la mejor jugada?

-Durante la gestión anterior apostamos a la producción local y abrimos una fábrica de 1.700 metros. Hoy el dólar no se mantiene, lo que nos hace competitivamente más difícil para exportar y estamos más expuestos ante la e apertura de la importación. Por lo que hay que ser más eficientes en la producción y para ello hay que aumentarla y buscar más mercados. Está en nosotros el cambio.
Pregonamos por un país que sea más competitivo y esté más abierto al intercambio, pero también tenemos que saber que todos los Estados son proteccionistas de sus industrias de dos maneras: con aranceles -que están en el grado más alto- y con el tipo de cambio. Hoy sabemos que el comercio local sigue en un estancamiento para reducir la inflación y para ello hay que bajar la base monetaria. En este contexto se seca la economía y el consumo se hace más restrictivo.

Entonces tenemos que forzar el consumo y para ello tengo que ser más ambicioso y más agresivo con las promociones, tratando de seducir y trabajar más en la comunicación.

-¿La crisis afecta a la industria de la moda?

-Tenemos un competidor muy importante, que la gente viaja y consume afuera, porque en el exterior, por un tema cambiario, utiliza menos plata.

Entonces vemos que hay una competencia de los mercados externos. Sabemos que el diseño está muy valorado en el mundo y si a eso le damos una buena impronta, una buena comunicación y alto estándar de calidad, podemos competir libremente con cualquiera de las marcas internacionales de lujo.

A la vez, estas marcas son masivas y pierden el concepto prioritario del lujo que es la exclusividad, ya que tienen locales en todo el mundo. La exclusividad la ofrecemos nosotros a través de un taller artesanal argentino